그동안 라이카 렌즈만 주로 작업이 들어와서 의기소침해져있는 가운데(ㄷㄷ) 요근래는 다시 짜이스와 니콘이 들어오기 시작했습니다. 보통 라이카를 전부 다 써보고 니콘, 짜이스로 멀티를 하시거나 넘어오시는 분들이 계신데 장점은 역시 라이카와 다른 맛과 충분히 만족스러운 성능이라고 하십니다. 


  일부 라이카 매니아들은 몇몇 렌즈들을 써보기 위해 Contax RF 바디나 Nikon RF 바디들을 들이기도 하시는데, Carl Zeiss Sonnar 50mm F1.5와 함께 가장 써보고 싶어하는 렌즈가 바로 이 동독제 전전형 무코팅 Biogon 3.5cm F2.8 렌즈입니다. 해상력이 정말 무시무시한 렌즈이고 이미 출시년도 자체가 1936년이니 짜이스의 광학설계능력은 실로 대단하다고 할 수 있겠지요.






전전형 무코팅 비오곤의 생산대수는 의외로 많은 편이지만

역시 80년 이상이 지난 렌즈이기 때문에 상태가 좋은 것들을 구하기가

쉽지는 않습니다. 특히 돌출된 후옥은 쉽게 스크래치와 오염에

노출되기 때문에 더더욱 그러하죠.


이번에 작업한 렌즈는 대물렌즈의 스크래치만 제외하면

거의 완전한 상태를 갖추고 있었습니다.




사진과 같이 후옥을 분리한 후 조리개 앞쪽의 렌즈 유닛을 분해합니다.

이후 각각의 렌즈를 추가로 분해하기 시작합니다.


내부의 황동이 생산당시의 광택을 유지하고 있네요.

습기나 우적에 의한 부식 등이 일체 없는 것으로 보아

건냉한 곳에서 긴 세월동안 잘 보관되어진 것 같습니다.

짝짝짝..!




후옥은 사진처럼 2군 3매로 이루어져 있습니다.

내부 반사를 막아주는 흑칠이 흑암과 같이

완벽하게 되어있습니다.




전옥부는 요렇게 2개로 나누어집니다.

가운데 우주를 유영하는 듯 고독한 기포가 하나 보이는군요.

초기의 무코팅 렌즈들은 광학재료의 비율이 코팅시대의 렌즈와

달라 용융과정에서 생긴 기포가 제법 많이 발생하였고

1~3개 정도는 가지고 있는 경우가 많습니다.


여기서 잠깐 렌즈의 생산 과정에 대해 다시 논하자면,

여러가지 광학재가 담긴 도가니에 1500도의 열을 가해

잉곳을 만들게 되는 과정에서 기포가 필연적으로 발생합니다.


렌즈 내부에 있는 이물질이 렌즈가 통과하는 면적의 일정부분

이상을 차지하게 되면 해상력의 저하나 화상면에 나타나게 되는데요,

이에 최소한의 기포만이 존재하는 부분을 쪼개어 사용하고

기포가 많은 부분은 제거하게 됩니다. 위와 같이 영향이 거의 미미한

몇몇개의 버블이 있는 경우 그대로 사용되었습니다.


물론 동일재료를 용융시켜 만든 렌즈라면 기포가 없는 것이

최상품이라고 할 수 있겠지만, 짜이스의 QC는 당시에도 매우 철저했기

때문에 몇몇개의 버블은 신경 쓰지 않으셔도 될 것입니다.




각 렌즈군을 점검합니다.

내부는 별다른 특이사항은 없고

잔먼지들과 헤이즈가 제법 보입니다.




콘탁스 특유의 베이요넷 마운트는

이렇게 스프링을 사용하여 바디와 맞물린 연동튜브가

레인지파인더와 결착되는 구조입니다.

스크류마운트나 고정형 렌즈가 대세였던 당시 

그야말로 획기적인 방식이 아니었을까 싶지만

스프링과 튜브 사이에 있는 나사를 끼울려면

여간 성가신게 아닌...




초점경통에서 분리된 렌즈경통과 기름이 가득한 조리개날.

어느정도냐 하면 조리개를 분리해도 유대감을

과시하며 떨어지지 않는 정도랄까요?


광각렌즈와 같이 작은 날은 꼬일 위험이 없지만

50미리 이상의 렌즈들은 조리개날이 얇고 넓어서 이렇게

날에 텐션이 걸리는 경우 돌이킬 수 없는

문제가 일어나기도 합니다. ㄷㄷ


날이 뒤틀린다 싶을 때는 더이상 움직이지마시고

바로 수리를 하는 것이 좋습니다. 





Biogon 21mm F4.5에 이은 비오곤 특집이군요!




조리개 청소후 조립완료.

반사를 방지하기 위한 도료가

제대로 살아 있습니다.




광학계의 클리닝에 앞서 모든 부품을 깨끗히

청소합니다. 기름을 닦아내고...먼지를 털어냅니다.




그리고 드디어 클리닝. 3군의 렌즈 두장이

가운데를 중심으로 발삼접착되어있는 것이 보이실겁니다.

떨어지거나 충격이 가지 않도록 조심하여 클리닝합니다.



1, 2군의 렌즈를 조립하여 조리개 전면부

렌즈뭉치를 마무리합니다. 




무코팅 렌즈의 은빛 반사면은 코팅렌즈가 줄 수 없는

순수함이랄까 뭐 그런 일말의 신비한 감정들이 느껴집니다.




마지막으로 조리개 후면부 렌즈를 조립합니다.

경통 상태가 정말 너무 좋네요. 보통 잦은 사용으로

황동이 드러나거나 페인트가 모두 떨어지기 마련인데...




클리닝을 완료한 Carl Zeiss Jena Biogon 3.5cm F2.8 렌즈입니다.

전면부의 스크래치는 지워지지 않았지만 80여년의 세월을 견딘

렌즈 치고는 무척 좋은 상태라고 할 수 있습니다.




Nikon S2 / Carl Zeiss Jena Biogon 3.5cm F2.8 / Nippon Kogaku 35mm minifinder


후옥이 긴 전전형 무코팅 비오곤 렌즈를 사용하기 가장 좋은 

시스템이 뭐라고 했는지 기억나시죠? 죄송하지만 끝까지 주입하겠습니다.ㅋ


Nikon S3는 35mm 파인더가 기본이므로 S3와의

조합도 상당히 훌륭하다고 할 수 있습니다.

언젠가 비오곤 렌즈의 리뷰도 올릴 수 있도록 준비해야겠습니다.




-Fin-




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  1. 한누리 2019.08.31 09:09  address  modify / delete  reply

    박선생님...
    매우 섬세하시고 장인 정신이 그득 베어있는 프로페셔널 오버홀 과정 잘봤습니다 ^-^
    전전 비오곤의 중앙부 해상력이나 표현력은 정말 감탄을 자아내지요...
    바쁜 와중에서도 수고 하셨습니다.

    • goliathus 2019.09.02 09:34 신고  address  modify / delete

      선생님 항상 좋은 말씀 감사합니다. 후옥이 길어 디지털에서는 최외곽 주변부가 약간 뭉게지지만 필름에서는 주변부까지 정말 살벌한 렌즈입니다. ^^오래간 사진 생활하신 분들은 요즘 무코팅 비오곤 하나씩 요즘 가지고 계시더라구요~ 2000년대 중반까지는 맞는 바디가 Contax ii, iii 밖에 없는 걸로 알려져있어 아는 사람들만 쓰던 렌즈였는데 많이 대중화가 된 것 같습니다. ^^





  연이어 올라가는 작업일지는 CY 마운트의 Contax Distagon T * 18mm F4 AEG 입니다. 1972년 콘타렉스 시리즈의 실패를 마지막으로 카메라 생산을 중단한 칼 짜이스는 뛰어난 자사의 렌즈를 공급하기 위한 파트너를 찾던 중, 일본의 1974년 Yashica와 제휴하여 Contax RTS 를 발매하게 됩니다. 이를 시작으로 Contax 브랜드는 부활하게 되고 콘탁스 아리아, Contax S2 등 수많은 명기들이 탄생하게 됩니다.


 CY 렌즈는 MMJ, MMG, AEJ, AEG 등으로 구분하는 것을 들어보셨을텐데요, 우선 MM(최소조리개 녹색), AE(조리개 표기 전체 흰색)은 각각 멀티모드 / 조리개우선의 약자로 MM의 경우 A, S, P, M 네가지 모드를 모두 지원하기 때문에 가장 비쌉니다. G와 J는 Germany, Japan의 약자로 생산국을 의미합니다. 





이번에 작업한 디스타곤의 메인 이슈는 오른쪽 사진과 같이

결과물에 검은 반점이 나타나는 점입니다. 


보통 센서면의 먼지가 붙은 경우 저렇게 나타나는데,

렌즈가 회전할 때 같이 돌아가는 것을 보아 렌즈에

문제가 있는 것으로 파악하시고 연락을 주셨습니다.

내부 흑칠이 떨어져 있을 것으로 예상되었습니다.


센서먼지와의 차이는 센서면에서 많이 떨어져 있기

때문에 크기가 훨씬 크게 나옵니다.




일단 실내에 들어오면 모자는

벗는 것이 예의이니...민둥민둥하네요ㅋ




처음에는 센서면 먼지처럼 바로 나오길래

대안렌즈 쪽이라고 생각했는데 대물렌즈

바로 아래에 칠이 떨어진 상태였습니다.


심도가 깊은 광각렌즈 특성상 이러한 이물질이

표준이나 망원에 비해 쉽게 결과물에 나타나곤 합니다.




초점링을 벗겨내면 전면부 렌즈에 엑세스가 가능합니다.




링을 풀어내고 1군 렌즈를 조심스럽게 빼냅니다.




내부는 비교적 깨끗하게 유지된 상태였습니다.

테두리 주변부로 흑칠이 떨어진 자국이 보이네요.

이런 것들이 있으면 빛이 측면에서 반사를 일으켜

화질에 영향을 주기도 합니다. 




떨어진 페인트가 2군 렌즈 위에 떨어져 있습니다.




떨어진 조각들을 제거 후 표면을 클리닝합니다.




1군 위에 떨어진 페인트도 제거하고 클리닝합니다.

일단 여기까지 작업하고 정상적으로 나오는지

테스트해봅니다.




뛰어난 설계와 구조로 내부 렌즈는 매우 양호한 상태를 가지고 있네요.




다시 조립을 하고 살펴보았으나 아무래도 칠이 떨어진 부분들이

마음에 걸립니다. 분명히 사용하면서 진동 충격에 의해

칠이 다시 떨어질 것이고 외관상으로도 사진과 같이

이가빠진 모양새가 안타깝습니다.



일단 조리개를 최소로 조이고 천장에 조명을

때려 번쩍! 깨끗하게 제거 되었으며

내부의 다른 원인은 없는 것으로 확인됩니다.


작업완료..!




렌즈의 오너분께 연락드려 내부칠까짐에 대한

상태를 알려드리고 현재 사용에는 문제가 없으나

추후 떨어질 수 있고 빛번짐이나 외관상의 문제가

있을 수 있다고 말씀드렸습니다.


오래 사용하시는 렌즈라 말끔하게 작업하고 싶다고

하셔서 흑칠을 재도색하기로 하였습니다.


사진과 같이 마스킹 후 깨끗하게 재도색을 하였습니다.




빛이 투과되지 않는지 확인.

양쪽을 비교하시면 외관상으로도

훨씬 보기 좋은 상태가 되었습니다.




다시 먼지 등이 없는지 체크하고 클리닝 재작업 후

최종적으로 조립 마무리에 들어갑니다.




이 렌즈의 경우 필터링 장착을 위한 오리지널 후드겸용 필터링이

있는데 부착 전후 외관이 무척 다릅니다.

따로 구하기가 쉽지 않은 고가의 악세서리죠.


일단 외관으로 봤을 때도 충분한 돈값을 하는군요.




작업을 마치고 테스트해보았습니다.


레트로포커스 타입임에도 불구하고

쭉쭉 뻗은 직선이 마음에 듭니다.


뛰어난 컬러재현력과 해상력, 그리고 CONTAX

특유의 투명한 컬러감이 인상적인 렌즈입니다.


18mm의 시원시원한 광각으로 다가오는

가을의 하늘을 만끽하고 싶어지네요!


그러나 클리닝 작업에 매진하면서

정작 사진찍을 여유는 없어지고 있는

이 아이러니한 현실은 대체!



-Fin-




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  1. 니코르 2019.09.05 17:41  address  modify / delete  reply

    안녕하세요 자꾸 질문을 드려서 죄송합니다. 제가 3세대 엘마릿 28mm 를 가지고 있는데 경통이 조금 유격이 있고 저 위에 디스타곤처럼 랜즈 주위에 흑칠이 벗겨진 모양이 조금 보입니다. 아마도 이전에 랜즈를 수리한 이력이 있을듯한데 유격과 벗겨진 부위 수리가 가능 할까요? 외관은 오래되어 별로지만 랜즈상태는 아주 좋습니다. 초점링에 상처로 보아 아마 그걸로 수리가 되었을수 있을듯합니다.

    • goliathus 2019.09.06 09:21 신고  address  modify / delete

      안녕하세요, 흑칠의 경우 단순히 떠있는 경우라면 화질에 지장이 없고 떨어져 나가 빛이 투과된다면 할레이션 등의 문제가 생길 수 있습니다. 보내주시면 전체 체크해보고 알려드릴 수 있겠습니다. O1O-3I70-9275로 연락주시면 됩니다.




Leica M4 / Contax G 28mm F2.8 Biogon / Fuji Provia 100F



베르사이유, 오산동 화성시.

 


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  Carl Zeiss Biogon 21mm F4.5의 작업일지입니다. 요즘에는 이렌즈 저렌즈에 '전설의 뭐시기' 이런 수식어를 붙이는데 오늘 보실 렌즈는 정말 광학역사에 길이 남을 명작, 비오곤 21mm 입니다. 이 렌즈에 대한 자세한 내용은 리뷰를 참고하시면 됩니다. 흔히 슈나이더의 Super Angulon 21mm F4와도 많이 비교되는데, 광학적으로 완벽에 가까운 비오곤과는 격차가 제법 벌어집니다. 

  

  두 렌즈 모두 작업하면서 내부 구조라던지, 완성도를 비교해보게 되면서 더더욱 Biogon의 손을 들어주고 싶어졌습니다. 안타깝게도 이 렌즈를 M 바디에 사용하려면 부착되어 있는 렌즈가드, 거리계연동튜브를 빼는 것으로 부족하고, 경통을 바디에 묶어주는 후옥 테두리까지 갈아내야합니다. Nikon RF에서 편하게 사용하세요ㅋㅋ




비오곤 특유의 돌출되는 렌즈 후옥을 보호하기 위한

렌즈가드를 떼어냅니다. Biogon 21mm F4.5를 들어보면

무게가 상당한데, 거의 모든 부품이 황동으로

빈틈없이 들어차 있습니다. 




렌즈몸통에 경통을 조여주는 리테이닝링을 빼고

측면의 고정 나사를 풀어주면 이렇게 빠져나옵니다.




왠지 스팀펑크스러운 그윽한 컬러의...황동.

우리가 사랑하는 황동입니다;;




하나하나 풀어냅니다. 알로이나 스틸 재질에 비해

무르고 부식에 약한 황동이라 조리개 뒷부분의

렌즈를 빼기 위해 고정되는 링이 안 풀리는

경우가 생각외로 종종 있습니다. 


부식이 일어나면 끼어 버리는 사태가 일어나기 때문에

굉장히 골치아픈 상태가 되어버리는...




짜이스 특유의 모듈식 설계로

렌즈군이 경통 안에 적층되어 있습니다.

하나씩 경통에서 빼냅니다.


링을 하나씩 끼워 고정하거나 렌즈뭉치를

직접 스크류방식으로 돌려넣는 라이카나 

다른 메이커의 방식에 비해 조립이 빠르며

무엇보다 광축이 틀어질 염려가 없습니다.


경통안에 렌즈군을 떨어뜨리면

마치 진공상태에서 떨어지는

깃털처럼 서서히 내려갑니다.




네임링을 빼내면 1군의 분리가 가능합니다.




이어서 차례차례 빠져나오는 2,3군




Carl Zeiss Biogon 21mm F4.5는 왠만해서 상당히 훌륭한

상태를 유지하고 있습니다. 특히 내부의 경우 심한 헤이즈나

먼지의 유입이 굉장히 적은 편입니다.




헬리코이드 부분은 아주 좋은 컨디션을 유지하고 있어서

간단한 정비 및 그리스 청소만 하였습니다.


비오곤의 분해도입니다. 아아.




각 렌즈군의 체크. 자칫 보이지 않는 부분이

있기 때문에 면밀히 확인합니다. 나중에 조립하고

보이면 다시 다 빼내야하므로

거의 두배로 시간이 늘어나게 됩니다, 아주 끔찍하죠. 




깨끗하게 정리된 렌즈군의 모습입니다.

코팅의 완성도가 무르익기 시작한 전후 서독의

기술로 내구성이 높습니다.


별도의 하우징이 없이 도색만으로 처리된 슈퍼 앙굴론에

비해 조리개를 양옆으로 배치되어 있는 3군과 4군이

완벽하게 보호되고 있어 내부반사나 플레어

등의 문제가 나타나지 않습니다.


이렇게 멋진 렌즈를 120만원 정도에

구할 수 있다는 건 분명한 행운입니다.




각 렌즈군이 왼쪽과 같이 블럭처럼 적층됩니다.




클리닝을 완료한 렌즈경통을 조립전 마지막으로 체크합니다.




본체에 경통을 넣고 무한대 초점을 교정한 후

조임링으로 단단하게 조입니다.




블랙홀처럼 매혹적인 비오곤의 자태.

마치 명품 시계를 보는 듯한 착각이 들기도 하는군요.




작업 중인 Carl Zeiss Biogon 21mm F4.5들의 모습입니다.


위쪽이 극초기형인 feet 표기 버젼이고

아래 두개는 m 표기 버젼입니다.


렌즈를 경통에 고정하는 나사의 위치와 방식이 약간 다른데,

feet표기 버젼이 후기형에 비해 보기 드문 편입니다.


2007년도에 Nikon S2를 충무로에서 처음 산 뒤

열심히 돈을 모아 샀던 비오곤 21mm라 그런지

뭔가 저는 이 렌즈를 볼 때마다 저 깊이를 알 수 없어

보이는 짙은 보라색의 렌즈를 통해

과거로 회귀되는 듯한 느낌이 있습니다.

(정신과 가봐야할듯)


아무튼 오랜만에 그 시절의 추억에 젖어보았습니다.

중형렌즈부터 CY 마운트에 바디까지....

밀린 작업일지를 올려야 할텐데 이건 뭐

작업자체가 밀려버리니  시간이 없습니다. 


9월 부터는 스케쥴을 조정하여 렌즈 작업기간을 2일~1주일 정도로

단축시키려고 하고 있습니다. 조금만 기다려주세요 ㅎㅎ



-Fin-




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  1. 비번 2020.01.07 19:26  address  modify / delete  reply

    안녕하세요 간간히 들러 보고있는데 궁금한 점이 있어서 여쭈어봅니다. 렌즈 조립시 광축은 어떻게 맞추시나요? 콜리메터인지 뭐시긴지 하는 기계를 통해서 맞춰하 한다는 말을 봐왔는데, 조립하고 나서 광축이 안맞으면 어떻하나요?

    • goliathus 2020.01.08 00:27 신고  address  modify / delete

      안녕하세요, 궁금하신점 문의해주셔서 감사합니다. 일전에 궁금해하셨던 분도 계시고 전체적인 과정을 설명해드려야해서 좀 길어질 것 같습니다 양해바랍니다.

      본래 렌즈의 기울기, 즉 광축을 체크하는 기계는 편심측정기라고 하며 말씀하신 콜리메이터는 렌즈의 무한대 초점과 플렌지백 등을 측정하는 기계로 수직형 오토콜리메이터의 경우 특성을 응용하여 광축의 문제도 확인할 수 있습니다. 가끔 장터에서 수평형 콜리메이터의 사진을 올리고 광축점검을 했다는 경우가 있어서 혼란이 있는 것 같습니다.

      제가 다루고 있는 렌즈들은 짧게는 10년에서 80년 이상이 지난, 금속으로 제작된 수동초점 렌즈로 이미 출고시점에서 시준기를 통해 라이카나 니콘의 QC를 통과한 렌즈로 오버홀 작업해보신 분은 알겠지만 기본적으로 조립시 실수가 없다면 이 시대의 렌즈들은 경통에 렌즈를 밀어넣을 때 거의 진공상태를 이룰 정도로 딱 맞아들어가는 것이 정상입니다.

      그러나 작업이 들어오는 거의 모든 렌즈가 이미 클리닝 또는 오버홀로 출하상태의 컨디션을 유지하지 않고 있으며 세월이 지나는 동안 외부충격으로 광축에 문제가 있는 경우도 보아왔습니다. 작업대에 오른 렌즈들이 어떤 환경에서 어느 수준의 서비스를 받았는지 알 수 없기 때문에 우선적으로 분해시 각 렌즈군의 각도와 위치, 리테이닝링의 조임 정도를 기록하고 클리닝 후 원래의 위치대로 조립하는 것을 기본으로 하고 있습니다.

      물론 이에 앞서 렌즈가 도착하면 가장 먼저 초점확인 및 해상도 챠트를 촬영하여 체크를 하게 되는데요, 이 과정에서부터 해상력에 문제가 있거나 핀이 맞지 않는 렌즈들은 관심사병으로 분류됩니다ㅎㅎ 물론 대부분 재조립 후 컨디션이 정상으로 돌아오지만, 그렇지 않은 경우 고해상도 모니터와 디지털장비로 광축확인용 챠트 및 초점부를 실시간 확인하면서 렌즈 군의 위치나 각도를 수정하며 광축을 잡아줍니다. (이 과정은 오랜 시간을 통해 수정순서와 나름의 노하우이므로..흠흠) 물론 최종 작업 이후 모든 렌즈는 체크를 하게 되구요, 현재 이러한 일련의 과정으로 인해 작업시간이 길어지는 단점이 있습니다.

      일본의 칸토카메라 같은 전문수리점의 경우 자체적으로 화상의 특정지점의 콘트라스트를 수치화하여 나타내는 MTF 측정이 가능한 기기를 보유하고 있으나, 일단 쓸만한 시준기의 신품은 개인이 아닌 랩 수준은 되야 구입할 수 있는 수준으로 고가입니다. 수치가 제대로 나오지 않을 경우 렌즈군을 분해하고 다시 정렬하며 수치를 보고 해상도를 높여가는 과정은 동일합니다. 물론 최적의 상태를 수치화하여 체크하면서 작업하기 때문에 작업능률과 정확도가 높은 것은 조금 분하지만, 콜리메이터로 잡은 에칭 타겟을 프로젝터로 거대한 벽면에 쏘아 QC를 체크하던 때와 비교하여 작업실에 편하게 앉아 고화소의 디지털 이미지로 실시간 구석구석의 컨트라스트를 확인하며 작업할 수 있는 것만으로도 감사하고 있습니다.

      혹시 이름에 광학이라는 단어가 들어가 기대에 미치지 못했다면 죄송합니다. 역시 여러모로 아직은 좀 많이 과분한 별명입니다. 우리나라도 훗날 일본의 칸토나 미야자키를 넘어서는 종합적인 서비스를 원스탑으로 소화할 수 있는 전문수리점이 생기길 바라는 사진동료들이 지어준 이름이라 부끄럽지만 의미있게 사용하고 있습니다, 앞으로도 머리 식히실 때 종종 놀러와 주시면 감사하겠습니다.

    • 비번 2020.01.09 04:46  address  modify / delete

      허술한 질문에 자세히 답변해주셔서 너무 감사합니다. 제가 수동렌즈를 몇몇 사용하면서 광축이 틀어진 경우가 적지않게 있었는데 수입사나 중고샵에서 수동렌즈는 광축이 틀어질 수가 없다라거나 그 단어자체가 생소하다는 듯이 반응하는걸 보고 어이가 없었습니다. 제가 직접 수리를 맡기고 싶어도 전용 기기를 갖춘곳이 일본뿐이라는 말을 듣고 좀 힘이 빠지더라구요. 이것때문에 기분좋게 산 렌즈도 정이 확 떨어지고 스트레스만 받는거같아서 내가 너무 예민한가보다 하고 요즘은 딱봐도 해상력이 다른게 아닌이상 최대한 무시하고있습니다.
      그러다 이 사이트에서 듣도보도 못한 렌즈들이 잔뜩나오고, 조리개날까지 하나하나 분해하시는걸 보고 정말 대단하다고 생각하던 중 문득 광축을 잡는것이 궁금해져서 질문드린 것입니다. 답변에서 광축을 보통 신경쓰시는게 아니라는게 느껴지고 고유의 해결법도 가지고 계신 것 같아 놀랐습니다. 한국에도 이렇게 섬세하게 신경쓰시는 분이 계시구나 생각하게 됩니다. 작업 하나하나 사진을 찍어가며 포스팅하는것도 보통일이 아닐텐데 여러모로 감탄할 수밖에 없네요.

    • goliathus 2020.01.10 13:47 신고  address  modify / delete

      아무래도 말씀하신 것처럼 손을 많이 탄 렌즈의 경우 그렇게 느끼셨을 확률이 높습니다. 그리고 SLR용 렌즈의 시대로 넘어오면서 가볍고 변형되기 쉬운 재질의 경통을 쓰거나 플라스틱을 사용하는 일이 많아졌고, 실제로 광축이 틀어져 원래의 컨디션이 회복이 안되는 경우의 렌즈도 있습니다. 왜냐하면 말씀드린 것 처럼 경통에 타이트하게 입봉되어있기 때문에 렌즈를 수직으로 천천히 꺼내거나 넣지 않으면 점점 금속면의 마찰 등으로 표면에 변화가 올 수 있기 때문입니다. 이런 부분에 대해 섬세히 신경 쓰지 않으면 충분히 일어날 수 있는 문제들입니다.

      또 라이카나 짜이스의 몇몇 렌즈들은 광학부의 일부가 경통에 피트되지 않고 분해조립시 작업자에 의해 나사를 돌려가며 광축을 잡아줘야하거나 대안렌즈의 회전각도에 따라 해상도가 다른 렌즈들도 있습니다. 이런 렌즈들은 시간이 많이 소요되므로 작업비용도 다르게 책정되구요, 또한 현행 DSLR이나 미러리스 렌즈들은 내부소재로 강화플라스틱을 더 많이 사용하고 소프트웨어를 이용하여 광축과 핀을 잡기 때문에 아무래도 외부충격에 더 약할 수 밖에 없는 편입니다.

      실생활에서 느껴지는 정도의 경우가 아니라면 아주 미세하게 틀어진 렌즈들은 수직수평을 정확히 맞춘 테스트환경이 아닌 일반적인 촬영에서는 체감하기 힘든 편인데 굉장히 날카로운 눈을 가지고 계신 것 같습니다. 비번님 같은 분들이 계셔서 더욱 긴장하고 작업할 수 밖에 없게 만들어주시니 감사할 따름입니다! 새해 복 많이 받으시고 좋은 하루 되시길 바랍니다. ^^




Leica M4 / Canon 25mm F3.5 / Kodak Proimage 100




일운면, 거제도.




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